Длинные рассуждения о стереосъёмке, к которым можно вернуться после прочтения последнего абзаца.
В интернете можно найти немало статей, посвящённых стереосъёмке. Очень часто- это клоны одного и того же материала. В целом эти статьи являются в большей части страшилками для желающих получить свои стереофотографии. На самом деле стерео лишь незначительно сложнее обычной фотографии. В своей статье я попробую поделиться своим опытом. Прошу не обижаться, если изложенный материал покажется Вам очевидным и не раз изложенным другими авторами. ведь всегда может найтись читатель, который первый раз столкнулся со стереофотографией, и ему это будет полезно.
Для стереофотосъёмки можно использовать различное оборудование: специальные стереофотоаппараты (плёночные, оставшиееся с прошлого века, или изредка встречающиеся цифромыльницы); фотоаппараты (опять же плёночные или цифровые) со специальными стереонасадками, и, наконец, просто обычные фотокамеры любых типов. Мой первый опыт стереосъёмки был в 1983 году. Использовал два фотоаппарата Смена-7, закреплённых на одном основании, синхронизация от руки. Снимал на обращаемую плёнку, просматривал с помощью стереоскопа. Понравилось, и в конце того же года с помощью ножовки, напильника и эпоксидной смолы был собран стереофотоаппарат. Конструкция оказалась удачной- юстировка приемлемая, синхронизация примерно 1/10 сек., можно снимать со вспышкой, движущиеся объекты, воду и т. д. Прослужил около 10-ти лет, перестал использоваться только по причине отсутствия в продаже обращаемой плёнки. В 2006 году первый раз попробовал снять стерео с помощью одной цифровой фотокамеры. Как получилось- можете сами оценить в фотоальбомах. Одной фотокамерой снимать сложнее, больше ограничений на сюжет, но сейчас это наиболее доступный способ для стерео.
Страшилка №1: определение величины смещения точек съёмки (стереобаза):
Стереосъёмка - это съёмка с двух точек, разнесённых по горизонтали, так, как устроено наше зрение, и тут часто возникает первая ошибка в определении величины стереобазы, равной расстоянию между глазами: совершенно неверно выдерживать точно 65 мм. Есть программы, например тут, для расчёта стереобазы, но на практике можно ориентироваться на то, что зона хорошо восптинимаемого пространства равна 50-150 величин стереобазы. Т. е. при стереобазе 65 мм должны неплохо получиться предметы на удалении 3-8 м. Нетрудно понять, что для других условий съёмки необходимо выбирать другую стереобазу. Например, для этого пейзажа приходилось делать широкий приставной шаг (70-100 см), а вот для этого, наоборот, 1-1,5 см. Для начинающего стереофотографа (подразумевается использование цифровой камеры) можно рекомендовать использование режима серийной съёмки: просто снимайте серию из 3-4 кадров перемещаясь влево, или вправо, как Вам удобнее, кстати совет: старайтесь всегда смещаться в одну и ту же сторону, так Вы быстрее научитесь чувствовать расстояние, да и при сведении стереопар не нужно будет терять время на определение где правый, а где левый кадр. Итак у Вас есть серия, допустим, из трёх кадров. Понятно, что Вы двигались неравномерно, и стереобаза 1-2 будет отличаться от 2-3. Впрочем, если Вы "поскромничали" и база мала, то можно взять 1-3, где стереобаза будет больше. Следует помнить, что маленькая база позволяет сделать стереофотографию приемлемого качества, слишко длинная же безнадёжно портит кадр, поэтому лучше "недотянуть". Также не следует увлекаться длинными сериями, потом будет очень долго обрабатывать 1-2, 1-3, 1-4, 2-3 и т.д., да и выбрать из уже очень большого количества полученных стереофотографий будет очень сложно.
Вообще-то, помимо упомянутых выше программ для расчёта величины стереобазы, можно найти специальные приставки к штативу для перемещения фотокамеры на расчётную величину. Но для начинающего стереофотографа-непрофессионала носить с собой ноутбук с программой вычисления стереобазы и штатив с приставкой по крайней мере нецелесообразно. Это может быть полезно при профессиональной, можно сказать, монументальной съёмки и необходимо, но любители чаще всего ведут репортажную съёмку "с рук" и "в лёт". Но упомянуть об имеющихся возможностях было необходимо хотя бы для обстоятельных фотографов, которые любят снимать основательно.
Страшилка №2: выбор объекта с нулевым параллаксом:
Нулевой параллакс- это точка в пространстве, которая выглядит без смещения на правом и левом кадрах. Реально- это наиболее удалённая видимамая точка. В стереофотографии же это точка "нулевого удаления", подразумевается наличие объектов и ближе и дальше этой точки. Упоминание о нулевом параллаксе встречается в любом материале, посвящённом стереосъёмке одной фотокамерой. Увы, это наследие уже устаревшей техники снимать на плёнку (слайды). Из-за отсутствия возможности скадрировать (совместить) отснятые стереопары диапозитивов нужно было точно центровать объект уже при съёмке. Теперь любая стереопара может быть центрована специальным ПО. Невредно, хотя и необязательно, и теперь придерживаться прошловековых рекомендаций.
Суть сводится к следующему: Есть два основных способа стереосъёмки: параллельное перемещение камеры и "носками внутрь." С первым способом всё понятно- сделав первый кадр, параллельно перемещаем камеру и делаем второй кадр. Второй способ подразумевает выбор объекта с нулевым параллаксом. Здесь суть такова: выбираем центральный объект композиции, делаем первый кадр, затем смещаем камеру и делаем второй кадр, помещая выбранный объект в то же самое место видоискателя (допустим, в центр). На практике это весьма сложно осуществить, даже при допущении центрального положения объекта с нулевым параллаксом, ввиду дефицита времени. Откуда этот дефицит? Всё просто, оба кадра нужно снимать очень быстро, иначе порыв ветра, шевеление людей, животных (особенно посторонних при съёмке архитектуры или парков, скверов) безнадёжно испортят стереопару.
Как уже отмечалось, оба кадра для стереопары снимать нужно быстро, это приводит к разному кадрированию правого и левого кадра, поэтому разумно используйте зум вашей камеры. Практически всегда после обработки приходится обрезать края полученной стереофотографии, так что необходимо иметь запас поля зрения, иначе часть интересной перспективы безвозвратно утеряется. Из всех снятых мной стереофотографий только одна не потребовала никакой обработки по сведению и, естественно, обрезки краёв.
Обработка отснятых стереопар:
Итак, у нас есть два кадра- правый и левый. Загружаем их в любую программу обработки стереоизображений. Обычно результат обрабатывается и просматривается в анаглифных очках, как правило, red-cyan. Наша задача сводится во-первых к совмещению изображений по вертикали, во-вторых по горизонтали. Совмещение по вертикали комментариев не требует, а вот на совмещении по горизонтали необходимо остановиться более подробно. В страшилке №2 упоминалось об объекте с нулевым параллаксом. Что это значит- нулевой параллакс? Просто и на правом и на левом кадрах он виден а одном и том же месте, у него нет радужного очертания, если смотреть без очков, иначе можно сказать, что этот объект расположен "в плоскости экрана". Все предметы, которые дальше него будут визуально уходить вдаль за плоскость экрана, а которые ближе- будут "выпирать" из экрана. Интересно наблюдать за описанным выше медленно проводя курсор мыши по гориэонтали от одного края экрана до другого. Курсор как бы прячется за ближние объекты и парит над дальними. Изменяя взаимное горизонтальное смещение кадров стереопары, можно менять точку нулевого параллакса, добиваясь желаемого результата. Хочется предостеречь от излишнего "выпирания", хотя это и выглядит эффектно, но далеко не всегда оправдано сюжетно. Многих вообще раздражает такой эффект., но это дело вкуса. Есть ещё немаловажное действие- совмещение наклона кадров. Этим часто пренебрегают, но качество стереофотографии сильно страдает от несовмещения наклона, невозможно охватить целиком весь кадр, хотя по частям всё выглядит весьма пристойно. Итак, нам остаётся только обрезать края с моно изображением (их хорошо видно без очков по синему очертанию). Вот и всё, "Всё очень просто, сказки- обман...".
Краткие рекомендации.
1. Зона хорошо восптинимаемого пространства равна 50-150 величин стереобазы.
2. При определении стереобазы следует ориентироваться на наиболее близкий объект.
3. Главное- не перестараться: слишком большая стереобаза безнадёжно портит кадр.
4. Желательно делать не два, а три кадра, тем самым получая три величины стереобазы.
5. При выборе сюжета желательно присутствие в кадре непрерывно удаляющегося плана: земля, забор, потолок..., иначе можно получить одинокую плоскую фигуру на фоне далёкого плоского пейзажа.
6. Недопустимо появление в кадре очень близких объектов, таких как ветка, трава..., зрители на них очень болезненно реагируют.
7. При сведении полукадров в одну стереофотографию следует учитывать сюжет снимка, иначе "выпирающие" из монитора объекты испортят всё впечатление.
8. Нельзя пренебрегать устранением поворота изображения одного из полукадров стереопары. Несведение по вертикали одной стороны сведёт на нет всё впечатление даже от очень удачного и по стереобазе и по сюжету снимка.
9. Если программа, которой Вы пользуетесь для сведения стереопары не позволяет выделить и сохранить только общую для обоих полукадров область, обязательно производите кадрирование с помощью внешних программ, например, фотошопом.
Несколько необходимых замечаний.
1. Получение эффекта объёма не является самоцелью.
2. Съёмка стерео одной фотокамерой накладывает ограничения на сюжет кадра: почти невозможно снимать в ветер, а также движущиеся объекты (играющие животные, вода и т. п.)
3. Неудача при съёмке стерео (см. п. 2) приводит лишь к тому, что у Вас остаётся как минимум два полноценных обычных снимка.
P. S. Если материал показался Вам непонятным, пишите в комментарии. Я постараюсь более подробно Вам ответить.
Творческих успехов!
|
